Le bicéphale buveur

Je n'ai jamais considéré le Champagne comme un vin de copain...

OK, c'est festif, ça fait "pop" quand on débouche.

Les bicéphales, avant d'être "buveurs" en ouvraient facilement pour fêter la dent du petit, la nouvelle coupe de la voisine, ou même la victoire des USA en curling...

Toutes les occasions étaient bonnes, mais rarement ce que nous avions au fond du verre.

Puis, Stéphane est devenu bourgeois...

Nous avons pu approcher les Champagnes de "Grande Maison", avec de belles étiquettes pouvant être assorties aux yachts dorés de mafieux de l'Est.

Si les Champagnes "brut sans année" (Champagne avec assemblage possible d'une autre année, pour pouvoir standardiser le goût de son Champagne) étaient souvent quelconques, les Champagnes millésimés (provenant de la seule année de récolte des raisins pour ce vin) reflétaient souvent un peu plus de caractère.

 Certains étaient même plutôt bons, mais chacun coûtait un bras aux malheureux bicéphales.

Nous avions le choix entre "le pas trop cher mais pas trop bon" au supermarché et le "beaucoup trop cher mais qui peut donner du plaisir" chez le caviste.

Puis Stéphane est devenu amateur de Champagne...

Il a goûté, trouvé des vignerons qui respectent la terre et le raisin.

Miracle! Ces vignerons proposent un vin loin des stéréotypes, avec du goût, et avec même un prix abordable.

Un petit tour en Champagne s'imposait pour aller à la rencontre de la génération qui monte et apprendre à boire du Champagne sans relever le petit doigt.

Aujourd'hui, première étape, le Champagne Chartogne-Taillet à Merfy, sur le massif Saint-Thierry, près de Reims.

Le gâteau battu sous le bras, les bicéphales arrivent la bouche en coeur.

Cette grosse brioche au beurre picarde va prendre soin des artères de la famille Chartogne...

Alexandre Chartogne est un vrai vigneron passionné.

Il ne presse pas du jus, il cultive de la vigne...

C'est un amoureux de son terroir.

Sur les 9 hectares de son domaine situés dans son village, il a décidé de mettre en avant chaque spécifité du terroir, un peu à la manière bourguignonne, avec des cuvées parcellaires (type "Les Barres").

C'est aussi un amoureux de la plante. Il veut que sa vigne s'épanouisse avec un vrai enracinement en profondeur pour capter le meilleur du terroir.

Il va même jusqu'à planter en foule ses dernières vignes, laissant derrière lui les rangs de vignes adaptés à la mécanisation.

D'ailleurs, il joue déjà du motoculteur dans ses vignes pour ne pas rendre la terre trop compacte.

Il tente un Champagne qui reflète le mieux sa personnalité et son terroir, un peu à la Selosse, initiateur de la biodynamie en Champagne, où il a d'ailleurs fait ses classes.

Ses vins clairs sont déroutants, au delà du cépage, ses pinots meuniers sont tantôt fruités et doux, tantôt vifs et francs.

Les bicéphales ont goûté à tout, se sont bien "imprégnés" du terroir...

Dans notre élan de sérieux, nous avons tenté de faire croire que nous étions journalistes pour "Tétu", le magazine des hommes qui aiment les hommes, en reportage à la recherche des vignerons gays les plus actifs de la région.

C'est sûrement pour ce genre de blagues qu'Alexandre Chartogne a refusé Stéphane comme ami sur Facebook...

J'ai regoûté, tranquillement, à la maison, son Champagne brut rosé et sa cuvée "phare" fiacre.

Le Champagne brut rosé a un belle couleur rose pâle, avec des bulles fines.

Il n'y a aucune amertume en bouche, avec un fruité léger, même discret.

Il y a eu un petit temps suspendu aux premières gorgées de chacun, un petit regard sur la bouteille tronant sur la table de la terrasse, j'ai même vu un petit hochement de la tête de Céline (spécialiste en boissons alcoolisées de toutes sortes avec ou sans menthe...).

Acidulé et léger fruité, tout en douceur, sans esbrouffe, pour moins de 20 euros, à tenter pour les non amoureux du Champagne végétal à la bulle agressive.

La Champagne cuvée "fiacre" a été goûté le lendemain du périple champenois.

Les bicéphales avaient décidé de mettre en concurrence l'élève et le maître, pervers que nous sommes...

Ce fut donc une dégustation croisée entre la cuvée fiacre et deux vins d'Anselme Selosse, la version initiale (V.I) et la version originale (V.O)...

D'abord, le bicéphale étant près de ses sous, parlons thune... La cuvée fiacre est à plus de 30 euros au domaine.

La Version Initiale, le brut "premier prix" de Selosse est déjà, au moins deux fois plus chère chez le caviste le plus honnête.

La Version Originale est, elle, franchement hors de prix, dépassant allégrement le billet de 100 euros...

Pour les cépages, la vinification, tout a déjà été dit et bien pour Selosse (article en anglais...), véritable icône en Champagne.

Nous avons donc affaire avec deux blancs de blancs (100% de cépage chardonnay)  la version "brut" (Version Initiale) et celle "extra-brut" (Version Originale), c'est à dire encore moins dosée en liqueur (sucrée) d'expédition.

La cuvéé fiacre est un assemblage 60% chardonnay et 40% pinot noir sur deux lieux-dits de Merfy (Oriseaux et Chemins de Reims).^

Les deux Champagnes signés Selosse étaient marqués par une belle oxydation, c'est rond, long en bouche, sans aucune agressivité. La bulle est presque de trop.

La cuvée Version Originale m'a semblé plus équilibrée avec une longueur en bouche assez impressionnante.

Pourtant sur la tablée des dégustateurs, la "cuvée fiacre" a fait beaucoup d'émules.

Le nez fait remonter des pointes d'amandes, de fleurs blanches.

En bouche, on a une impression de finesse, avec une acidité un peu plus importante, mais équilibrée par une belle rondeur en bouche.

Il est beaucoup moins sur l'oxydation que les "V.I" et "V.O", avec une plus grande vivacité, peut être due à un élevage plus discret...

En plus, le Champagne Chartogne-Taillet n'a pas le côté (qui ne me semble désagréable qu'à moi...) grand cérémonial, un genou à terre, en attendant d'être béni des dieux, du Champagne Selosse.

La balance plaisir-état du portefeuille penche en faveur du plus jeune des vignerons indépendants.

Le Champagne "cuvée fiacre" sera un bonheur à table sur un poisson d'eau douce.

Surtout le Brut Rosé d'Alexandre Chartogne peut être qualifié de vins de copains, tant par le plaisir simple qu'il procure que par son prix relativement doux.

C'est donc avec beaucoup de retard et ayant obligé Alexandre Chartogne à sauter un repas que les bicéphales ont poursuivi leurs aventures en "terre et vin de Champagne des vignerons indépendants"

Dans les prochains jours, nos rencontres avec Fabrice Pouillon, au bermuda flamboyant et avec Benoit Tarlant, les poches remplies de purin d'orties...

On ne peut pas être d'humeur égale tous les jours...

Je ne suis définitivement pas de la race des râleurs, bougons et autres froncés du sourcil.

La "cooltitude" m'a été transmise par un moine tibétain croisé avec un fumeur de chocolat-qui-fait-rigoler... Enfin, je crois, je ne m'en souviens plus très bien, j'étais partiellement éméché.

Mais, certains jours, au petit matin, avec une tête bien plantée dans une partie intime de son corps que l'on voit rarement de face, on peut manquer de recul nécessaire pour jauger la chance que l'on a...

C'est dans cet état que je me suis réveillé ce matin.

Dans un lit trop petit, trop loin de chez moi et des doux bras de ma douce, mais bien trop près de mon lieu de travail (que, pourtant, j'ai tendance à adorer) et avec trop peu de sommeil, même si j'ai connu pire...

Avec ma bonne tête de cochon, j'ai même pris le temps de me faire flasher en direction de ma Bresse.

Ma vie n'est que grognements... Aaaaarrrggghhh...

Il est urgent de se poser.

Une bouteille (presque) prise au hasard, et je me plante sur la terrasse.

Il a intérêt à être bon ce "Terre de Gryphées" Arbois 2004 du Domaine de la Tournelle.

Arbois est une mamie de l'Appellation d'Origine Contrôlée, datant de 1936...

C'est une AOC sur environ 800 hectares, répartis sur 13 communes.

On retrouve tous les cépages magiques du Jura, savagnin, trousseau, ploussard, et les cépages communs à la Bourgogne voisine, le pinot noir et le chardonnay.

Aujourd'hui, c'est le chardonnay, cépage "blanc" qui m'intéresse.

Le Domaine de la Tournelle est situé à Arbois même.

J'en profite pour inciter à la visite de cette petite ville qui a la chance de concentrer des restaurants gastronomiques énormes, le meilleur chocolatier de la terre Hirsinger, ainsi que l'un des cavistes les plus respectés de la profession, Stéphane Planche.   

Sur l'étiquette, on ne retrouve aucune mention, aucun certificat prouvant une quelconque velléité "bio" du domaine.

Ce qui me fait doucement rigoler... Evelyne et Pascal Clairet n'utilisent pas de chimie dans leurs vignes, récoltent manuellement le raisin.

Ils ne levurent pas (le raisin le faisant très bien tout seul...), ils ne rajoutent pas de sulfites dans leur vin.

Mais, ils font un vrai élevage du vin avec patience et attention.

L'art de le faire sans le mettre en avant... Sus à la mode et aux logos pourris!!

La "Terre de Gryphées" est un vin blanc en chardonnay 100% sur trois parcelles dans l'AOC Arbois. Les gryphées sont des fossiles ayant une vague parenté avec l'huitre, avec un relief évoquant un coup de griffe. 

Bon, ça fait bien trop longtemps que cette bouteille me fait de l'oeil.

J'enfourche mon bilame et besogne la bouteille aux douces formes sensuelles typiquement jurassiennes.

Le bouchon ne présente qu'une très légère odeur d'abricot... 

Vu l'état de mon humeur, je présage le pire.

Dans le verre, par contre, c'est feu d'artifice...

En tournant un peu le verre pour l'aérer gentiment, les arômes se bousculent.

C'est très complexe pour le jeune unicéphale que je suis, très intriguant aussi. Il y a une vraie sensation d'amplitude.

D'abord le vin met le fruit en avant avec l'abricot, la pêche mûre. Doucement les traces d'élevage arrivent avec le bois et la vanille, heureusement discrets mais allongeant le vin vers un deuxième nez mystérieux pour moi.

J'ai beau faire le tour, c'est clairement épicé, mais doux... cumin? curry doux?

J'aurais pu donner ma main au bourreau en pariant la présence de savagnin, si je n'avais pas lu la contre-étiquette de la bouteille.

En bouche, l'acidité est importante avec de la confiture d'abricot tout autour.

Le côté vanille de l'élevage en fût est en retrait, mais me dérange un peu.

La bouche est un peu moins expressive que le nez laissait espérer.

On a une belle minéralité à la "Chablis" avec la craie au fond des papilles.

Il n'a pas le côté beurré des beaux climats des "grands" vins blancs de Bourgogne. Mais l'acidité est là, agréable et longue, longue.

Il a un réel potentiel de vieillissement et je regrette (presque) de l'avoir ouvert un peu trop tôt.

Mais trois verres plus tard, je mesure la chance d'être chez moi, attendant que ma femme revienne du travail pour aller se faire un petit resto ce soir (Meulien à Tournus, peut être).

La vie est belle, quand même...